華語圈知名鐘表珠寶評論家，專精機械鐘表賞析，亦對珠寶、生活、文化與藝術等各領域皆有著獨到的見解。創(chuàng)辦《引想力工作室》從事專業(yè)文案、顧問、講習等工作。

明明已經(jīng)走入21世紀已經(jīng)很久了，瑞士鐘表界還有很多留有上一個世紀沒有進化的東西，也許有些傳統(tǒng)不進化是好事兒，緩慢的節(jié)奏也有助于保留與傳承，但有些東西真的應該要淘汰了。

在機械腕表功能設計中，到現(xiàn)在還有一些讓我匪夷所思的現(xiàn)象存在，首當其沖的應該就是防水性能這件事。很多表友常常會有疑問，到底腕表防水到多少米，我才敢戴著我的腕表游泳？當然有些表友不會有這方面的疑問，因為壓根就不會如此“斗膽”地對待愛表。

到現(xiàn)在還有基礎三針、可日常使用的機械腕表還停留在防水30米、50米的防水性能，可能有人會誤解30米聽起來應該是可以在30米以下的水深都沒問題，為什么還不能戴著游泳？腕表的防水性來自于：表殼內(nèi)的密封圈（橡膠材質(zhì)）以及表殼部件的密合度，在表廠內(nèi)部組裝后的測試，也是以一個模擬30米水深壓力的水槽進行防水測試，并不是真實佩戴到30米以下的水深進行的性能測試。

也就是說不管再怎么嚴密的測試，始終都是模擬測試，多數(shù)人都會建議如果30米防水性能的表最好遠離任何水滴、有水蒸氣的場所，50米防水性能的表款略微潑到水、淋雨還行，只有100米防水才讓人比較放心一點，但也不表示你可以天天放在浴室這種水蒸氣高的地方都不用擔心。

雖然知道表友們根本都小心翼翼愛護著自己上萬、甚至上十萬的腕表，不可能有那種戴著自己腕表身先士卒進行實際防水測試的情況，不過如果明明防水100米的腕表已經(jīng)比比皆是，為什么還有表廠還在堅持30米防水性能的腕表？

市面上已有許多機械表既有透明表背亦可達100米防水，此為雷達DiaMaster鉆霸系列大秒針腕表。

是因為貴金屬的關系，碰到水就會氧化變質(zhì)，所以用這樣的防水性能來警示佩戴者？但機芯大部分的材質(zhì)都是黃銅基礎，有些零件是鋼材質(zhì)，所以最怕氧化的應該是機芯，那么不應該更加小心密封表款才是？

為什么技術已經(jīng)可以普及表款在不增加過大厚度的表款的情況下，可保持防水100米的性能，我們還是經(jīng)?？吹讲讳P鋼材質(zhì)表款，明明是應該用來日常佩戴的腕表，還有那種30米防水小肚雞腸的事情。

超薄腕表到目前為止還是有防水性能無法提高的問題，因為密封圈再怎么精細都有其最低容忍值，的確很難做到保持超薄記錄的同時，還得顧及高防水性能。伯爵寶珀積家寶格麗都是以創(chuàng)作優(yōu)美薄形表著稱的品牌，也幾乎旗下所有的薄形表都只能保持20、30米的防水性能。就連以表款全面防水100米以上著稱的沛納海最近推出的LuminorDue薄形腕表款式，就算有了標志性的防水用表冠護橋，整體表款仍然只能停留在30米，也是因為薄形表無法突破技術上的障礙。

不過除了薄形表之外，到底日常用表為什么不能普及每只表都至少有100米防水？我是無法想出答案。勞力士的蠔式系列表殼設計來自海底蚌殼的概念，因此防水性100米已經(jīng)是蠔式的基本配備，切利尼系列也在經(jīng)過最新改款之后，將表殼設計為錢幣紋裝飾的經(jīng)典圓形，防水也停留在50米，但讓我不解的是，其實切利尼系列表殼也并不薄型，為什么不能將防水提高到100米？也許是我太過執(zhí)著，但是又不是準備放在保險箱供著的腕表，日常經(jīng)常佩戴的腕表不能讓我在防水這方面感到安心的表款，不懂為什么還一直存在？到底看到普及100米防水（至少也要50米吧）的腕表性能還要多久？30米防水的日常腕表真的也應該全面淘汰了吧？

不管我的言論與意見如何，還是建議表友們，真的還是好好珍惜表款，不要隨便讓它處于水氣太重的地方，畢竟你有多久沒有保養(yǎng)你的腕表？你不知道里頭的密封圈是否老化已經(jīng)需要更換以保持防水性能了，提醒一句，3-5年沒送保養(yǎng)的表還是小心注意避開水氣或是送到保養(yǎng)中心保養(yǎng)呀。

無論手表防水深淺，建議表主一定要定期送回檢修并適時更換防水零件以免表款意外受損。（圖片版權@Rolex）

在自動上鏈不普及的時候，機芯30到35小時的動儲，每個人幾乎都得每天手動為腕表上鏈，等到自動上鏈機制普及后，也只是方便了不需要再每天上鏈的繁瑣，但表款的動力儲存卻也還是一直停留在38小時左右?？梢岳斫猱敃r自動上鏈是為了避免上鏈的煩惱，卻沒有特別思考到時代轉(zhuǎn)變而機芯需要精進的問題，但這也應該是50年前的事情了吧？現(xiàn)代人生活型態(tài)改變巨大，很多人也有多款手表交替佩戴，動力儲存的問題卻仍然沒有被普遍性考量在機芯設計環(huán)節(jié)里。

動力儲存的儲量來自于兩件事：發(fā)條盒的能量儲存、輪系耗能程度。在過往如果要加強長動能，多半是加長發(fā)條長度，因此有時候需要好幾個發(fā)條盒串連起來可以達到數(shù)日以上的動力儲存，不過難道單發(fā)條盒不能達到長動能？

在理論上有兩個限制：一、發(fā)條盒尺寸如果過大，就會影響整體機芯輪系的空間配置；二、如果以單一發(fā)條盒以較長發(fā)條儲存長動力，會產(chǎn)生最前最后段的動力輸出扭力不足或不均勻問題。

寶璣與Nivarox合作采用了新式合金制成儲能發(fā)條，這只2013年推出的Ref.5277在不增加發(fā)條盒與尺寸厚度的條件下將機芯儲能提高到96小時。

但事實上現(xiàn)在市面上已經(jīng)有許多自動上鏈腕表已經(jīng)把60小時、72小時當做最基本的動儲能力，不過這都以后進的自制機芯居多，市面上使用通用ETA，以及現(xiàn)在也成為主流通用機芯之一的Sellita機芯廠的機芯，多半自動上鏈機芯也多為38到42小時的動力儲存，所以也是我們很少看到較大眾量產(chǎn)的表款很少有長動力的原因之一。

歐米茄著名的自制8500、8900系列機芯皆有60小時的動力儲存顯示，不過8500機芯其實以降低振頻到3.5赫茲，以達到減低耗能來達到較高的動儲，這樣的設計選擇佩戴者是否認同就見仁見智了，因為降低半赫茲并不會影響精準度，但卻可以減低耗能增長動儲，但多半還是有人迷信于高振頻高精準度的迷思，不過這個技術理論，我們就等到下回討論。

歐米茄自制8500與8900機芯皆擁有60小時儲能，此為搭載8900機芯的Aqua Terra 150米腕表。

8500機芯是一枚很值得討論的機芯，因為問世已經(jīng)十多年，這一枚機芯已經(jīng)成為歐米茄重要的自制機芯，在發(fā)條盒內(nèi)外壁都以DLC鍍層硬度處理，這樣的作法可以減低發(fā)條上鏈與輸出動力的摩擦力，既可減低因摩擦力而導致的過多耗能，也能夠加強發(fā)條輸出動力時的扭力穩(wěn)定，這也是近代讓動儲可以提高的關鍵設計之一，許多以單一發(fā)條盒設計的長動能機芯，多半都得在發(fā)條的厚度、長度、發(fā)條盒的細節(jié)技術上著手。8500的雙發(fā)條盒并不是用來加長發(fā)條長度來達到長動力，而是以少見的并聯(lián)方式來加強動力輸出的穩(wěn)定，從耗能減低、穩(wěn)定發(fā)條輸出扭力等設計來達到較高的動力儲存，這對于一枚自制基礎機芯，針對最根本的問題作為設計的重心，我認為這才是現(xiàn)代制表技術已經(jīng)精進至此早該做的事情。

以較高的動力儲存作為自制機芯的重要條件之一的品牌，除了歐米茄還有沛納海、勞力士以及寶珀。寶珀早在幾十年前就已經(jīng)把100小時的動力儲存作為其重要的機芯設計特征。多長的動力儲存才是最理想的長度？有人偏好七日鏈以上的長動能，一周之內(nèi)都不需要擔心換手表還得再上鏈調(diào)時間等問題，有些人認為60到72小時已經(jīng)很夠用，因為每天都戴著，空置過一個周末也剛剛好。以我個人的佩戴習慣，我也偏好3日動能（72小時），特別是替換著表佩戴時，表擺著一兩天沒戴，再戴上的時候時間還是準確的。

雖然40小時將近兩日的動力，很多人（特別是賣表的人）會覺得已經(jīng)夠了，但我卻認為，機械表的世界如果要更加有趣，人們愿意多一點時間去了解機械的美妙，那么表廠是不是該積極督促自己開發(fā)更具優(yōu)勢的機芯？既然已經(jīng)可以做長動力機芯，來加強日常使用的性能，那么為何一直沿襲那些約定俗成的設計？60到72小時的機芯如果要當做碼表、年歷、甚至萬年歷等復雜功能疊加的基礎，相對來說都比這些動力較低的來得有優(yōu)勢。機芯的技術世界其實講都講不完，這才是我們一直愿意鉆研它并樂于其中的原因不是？

有些人說戴機械表有時候戴著就是一種情懷，所以我們珍惜的是機械的本質(zhì)以及表款設計的外觀，但是明明基礎機芯現(xiàn)在是通用和自制的選擇都很多，按照一個非?；A的概念，機芯的設計的自由與自主度應該都提高了，那么每個人天天都在用的功能也應該可以提升到方便人類生活了？

不知道為什么我戴表就是偏好有日期設計的款式，可是到現(xiàn)在調(diào)日期這件事仍然是個讓人很頭痛的事情。相信有不少人聽到大家都說，調(diào)日期最好避開晚間9點以后到凌晨一點這段時間，原因在于這段時間里，日期輪系正在推動換日齒輪，如果此時強行以表冠調(diào)整日期，會造成零件的損壞，所以我們每個人都幾乎乖乖地遵守這個“規(guī)則”。但為什么沒有人問，到底這個規(guī)則為什么不能被打破？！表款設計不就應該方便我們的使用，到底為什么到21世紀的現(xiàn)在這件事還不能達成？

較為先進的日期安全調(diào)校機制，多半在日期輪推動輪系的地方加裝離合機制，也就是當你拉開表冠到調(diào)日期的那一段，此時日期輪與走時輪系脫離，因此可以自由在任何時段調(diào)整日期，沛納海自制機芯(P開頭的機芯編號）多半具有這樣的功能，不過日期仍然是單向推進無法返回的。

沛納海自制機芯以雙層離合結構改進了換日禁區(qū)的問題，佩戴者可在任何時間調(diào)校日期，此為P.9001機芯的內(nèi)部結構與零件。

有個驚奇的發(fā)現(xiàn)是：一般量產(chǎn)大眾化的表款多半不會設計更高的便利性，因為使用通用機芯且不怎么做更改的情形很普遍，但ORIS豪利時Big Crown ProPilot Worldtimer世界時區(qū)腕表，不但具有可按鈕快速調(diào)整世界時區(qū)的機制，日期還能夠前后調(diào)整。

如果覺得不能隨時調(diào)整日期的設計，的確有點太不符合人性，那就更不要提到現(xiàn)在市面上仍存在有不能單獨調(diào)整日期的機芯，也就是說，你必須要不斷的轉(zhuǎn)動時、分針讓日期可以在24小時候換日。優(yōu)良一點的設計是將時針設計為快調(diào)機制，亦即用表冠拉到快調(diào)時針的段位，可進行時針的格跳快速調(diào)校，那么不需要不斷轉(zhuǎn)動指針就可以同時進行調(diào)整小時（方便于時區(qū)變換）以及日期的調(diào)整。不過這邊仍然有個誤區(qū)：日期并不一定能透過這樣的快調(diào)時針進行前后調(diào)整，日期通常只能單向前進，不能后退。雖然少有人重視日期這個天天使用的功能應該被進化，但Breitling百年靈研發(fā)多年、2009年發(fā)表的碼表機芯B01，卻是屬于少數(shù)可以前后調(diào)整日期且無慮調(diào)校誤區(qū)的方便設計。

百年靈自制的B01計時碼表機芯也將日期調(diào)校的便利性考量進去，佩戴者可任時任意前后調(diào)校日期。

通用機芯常見的“不便利”設計，主要是開發(fā)機芯的歷史久遠之馀，好像也沒有注意到時代改變需要在機芯上加以精進而造成，不過一直讓我感到振奮的是，像Nomos這樣規(guī)模小的表廠，長久讓人誤以為是設計品類的“文青腕表”，但其實Nomos在機芯性能上，有著許多讓人驚喜且值得玩味的地方：Nomos腕表在日期機制就比較特別，機芯型號為DUW 4101、DUW 4401、DUW 5101和Zeta的表款，是以表冠將指針在9點鐘與12點鐘不斷來回，就可以快速進行調(diào)整日期（單向向前）。

如果是最新的自制neomatik與DUW 6101機芯，則在表冠拉出第二段位即可進行前后雙向調(diào)整日期，不過DUW6101的換日輪系推動的時間較一般普通機芯短，在11:15pm到0:45am之間，所以要避免調(diào)日的時間非常短，但因為機芯結構設置了特殊安全機制，就算在這段時間調(diào)整了時間而造成了日期卡在兩個日期之間，只要把表冠拉到第三段位將時針調(diào)整到凌晨一點或深夜11點就可以讓日期恢復到原來的位置，這大概也是我聽過最人性的日期機制設計之一了。

調(diào)日期還得看時辰已經(jīng)讓人很沮喪，竟還有最讓我感到不可思議的那些老舊設計的兩地時間腕表，到現(xiàn)在仍然可以用不低的價錢在市面上繼續(xù)銷售。這種老舊設計的兩地時間腕表，是需要以表冠不停地轉(zhuǎn)動調(diào)整時間，直到中央軸代表第二地時間的指針與另一根時間，因為齒輪倍差的關系漸漸拉遠兩針的關系，將第二地時間指針定點在預設的時間后，然后在繼續(xù)乖乖的慢慢地轉(zhuǎn)動表冠調(diào)整時、分針到當?shù)貢r間。明明可以用快調(diào)時針的方式，避免不停轉(zhuǎn)動表冠調(diào)整時間的繁復動作，而且這個設計根本在機械功能上一點都不難，卻還是有很多兩地時間腕表仍然阿使用老舊的系統(tǒng)?，F(xiàn)代人走機場搭飛機出國，像是坐公交車一樣方便且頻繁了，方便閱讀兩個時區(qū)的兩地時間腕表卻還有大量腕表停留在遠古時期。

這種問題難道不能解決？前面提到快速調(diào)整時針的設計，就是經(jīng)常被用在兩地時間顯示腕表，這種設計不管有沒有加入另一根指示第二地時間的指針，只要透過快調(diào)機制，都能在幾秒間設定好兩地時間。另外，也有更便利設定的兩地時間調(diào)校設計：以按鈕方式，可前后調(diào)整以視窗顯示的第二地小時顯示，另外，也有更便利設定的兩地時間調(diào)校設計：以按鈕方式，可前后調(diào)整以視窗顯示的第二地小時顯示，雅典最著名的兩地時間腕表就是極其簡便且直覺實用無障礙的好設計，這也是雅典二十幾年前就已經(jīng)研發(fā)出最重要的設計之一。

當時這個機制問世時，兩地時間在機械表領域都尚未被普及，這個革新性的設計，就已經(jīng)跨越時代地直接進入兩地時間機制的最便利式，可惜的是，到現(xiàn)在仍然沒有人重視兩地時間就應該可以瞬間簡單地被調(diào)整，難用的兩地時間腕表比比皆是，這一點我從十多年前就呼吁至今，瑞士制表產(chǎn)業(yè)似乎還是不動如山。

以時針快調(diào)的兩地時間在機能性上更符合使用者便利原則，此款腕表為百達翡麗Calatrava飛行家旅行時間腕表。

在前幾期文章《》（點擊鏈結閱讀全文），我們提到過許多全日歷、年歷等腕表，在腕表設計趨勢上，全日歷腕表可以表冠調(diào)整的方式進行調(diào)校。不過大部分的全日歷、年歷或是萬年歷腕表，都還是得以隱藏式按鈕設計方式調(diào)整：以一根尖尖的針具，按壓表殼邊上的相對應隱藏調(diào)?？祝屑毜恼{(diào)整，有些人用牙簽代替工具調(diào)校的也有，不過牙簽的硬度有時候不夠，也無法順利調(diào)校。

使用額外工具調(diào)整日歷這件事已經(jīng)很令人頭痛，而且有時候施力不對，手不小心一滑，還會讓愛表刮傷一小道，心疼不已。早在30多年前，IWC的萬年歷已經(jīng)可以用單一表冠調(diào)整所有的日歷訊息，且近幾年的葡萄牙系列年歷腕表，也可以輕松的以表冠調(diào)整日期、月份、星期的全日歷顯示，但是還有不少表款停留在一切除了中央指針之外的訊息，都還要用隱藏式按鈕調(diào)整的落伍階段。

所有的日歷到目前為止都是只能向前調(diào)整，而無法返回，只有極為少數(shù)的表款可以前后調(diào)整，更不要說萬年歷這么復雜的日歷顯示，隱藏式按鈕的麻煩與苦痛不說，還得應付好幾個相對應的隱藏按鈕。寶珀的隱藏式按鈕藏在表耳后面，只要以按壓的方式就可以調(diào)整相對應的日歷顯示，這種隱藏式按鈕就不需要急著找工具，且還怕自己壓壞，突出的按鈕隱藏在表耳后面因此也不影響表殼設計，這種設計也沒有輪系上以表冠調(diào)整的復雜層疊，其實對表廠而言，這樣的機芯設計其實也是方便于維修以及避免不當操作造成的損壞。

不過說到底，要讓表款更便利于佩戴者實際使用都是在技術上可以辦到的，表廠愿不愿意開發(fā)這樣的便利功能才是真正的問題根源。到底是我們太苛求還是表廠在時代進步的今天，仍然不肯思索除了銷售成績以外的事情？

即便在資訊顯示的呈現(xiàn)上不似傳統(tǒng)萬年歷，但可任意前后調(diào)校的亨利慕時萬年歷堪稱萬年歷調(diào)校技術演進史上重要的代表。

機械機芯的進步不應該只是在復雜功能的先進，也不僅僅是一昧追求科技材質(zhì)加強精準度問題，卻忽略了一些非?；A的使用性問題，這些實實在在存在的機械表使用問題，是不是也應該普遍性提升了？

專欄主筆Laura Lan藍思晴專精機械鐘表賞析，亦對珠寶、生活、文化與藝術等各領域皆有著獨到的見解。

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個人來說15.5的腕周，極其合適戴著非常舒服。強烈推薦小手腕買這塊。一點都不娘，可能是因為外觀還是太漢子了

歐米加最值得購買的一塊運動表。一點點金恰到好處的點綴，極度舒適的經(jīng)典表帶，大小也正好。個人感覺無論從舒適性，可玩性，觀賞性，都達到了巔峰。可以看出來，設計的時候真的花大功夫了

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《安慰的淘汰│那些早該升級的老舊機械腕表功能》來源：修表在線專注手表維修保養(yǎng)服務，為各品牌手表提供專業(yè)高端的維修保養(yǎng)服務！